La coloración concentra la mayoría de las quejas de los salones y una parte importante de las reacciones adversas. Dominarla es dominar tres cosas: la teoría del color, el diagnóstico previo y la decisión de no hacerlo cuando no procede.
Los colores primarios son el rojo, el amarillo y el azul; al mezclarlos de dos en dos aparecen los secundarios, y de un primario con el secundario contiguo, los terciarios. Los pares opuestos en el círculo se neutralizan: el verde apaga el rojo, el azul apaga el anaranjado y el violeta apaga el amarillo. Un color se describe por su nivel, que es la claridad u oscuridad, y por su tono o reflejo, que es la dirección del color, con una intensidad determinada. Al aclarar, el pigmento natural se descubre por etapas y aparece un fondo de aclaración cálido: primero rojizo, después anaranjado y por último amarillo. Ese fondo es el que hay que neutralizar o asumir; ignorarlo es la causa habitual del resultado anaranjado.
Las coloraciones temporales se depositan en la superficie y salen con el lavado. Las semipermanentes penetran poco y se desvanecen de forma gradual, sin oxidante. Las demipermanentes usan un oxidante suave, no aclaran y son útiles para depositar y para difuminar. Las permanentes combinan álcali y oxidante: aclaran el pigmento natural y desarrollan el color dentro de la corteza, y son las únicas que cubren cana de forma sólida. Los decolorantes retiran pigmento y son el proceso más agresivo. Las coloraciones vegetales, como la henna, pueden contener sales metálicas que reaccionan de forma peligrosa con un oxidante: ante la duda, prueba de incompatibilidad antes de cualquier servicio químico.
Antes de tocar el pelo se hace la consulta y la ficha del cliente: servicios químicos previos, medicamentos o tratamientos que afecten al cabello o al cuero cabelludo, antecedentes de reacción a tintes o a otros productos, y el objetivo real. La prueba de predisposición se hace antes de todo servicio con coloración de oxidación, y se repite conforme indique el fabricante; una reacción previa sin incidentes no garantiza nada, porque la sensibilización puede aparecer en cualquier momento. La prueba del mechón anticipa el color y la resistencia. No se colorea sobre un cuero cabelludo con heridas, irritación, quemadura solar o infección. Ante hinchazón de la cara, dificultad para respirar o una erupción extensa, se trata de una urgencia médica y se activa el sistema de emergencias.
En un primer servicio de color el calor del cuero cabelludo hace que la raíz se procese más rápido, lo que obliga a ordenar la aplicación. En un retoque, el producto se aplica solo sobre el crecimiento nuevo para evitar la banda de demarcación y el sobreprocesado de los medios y puntas. Las mechas con papel, con gorro o a mano alzada varían la colocación y la difuminación, no la química. Las canas resistentes suelen necesitar una preparación previa o un ajuste del tono. Un cabello sobreprocesado, elástico en mojado y quebradizo en seco, no se vuelve a decolorar: se trata, se corta y se espera.
Los tratamientos de proteína aportan resistencia temporal a un pelo dañado; los humectantes aportan flexibilidad. Alternar los dos según lo que el pelo necesita es el fundamento del cuidado profesional. Los tratamientos de cuero cabelludo alivian sequedad o exceso de grasa, y el masaje mejora la sensación de bienestar, pero se evita antes de un servicio químico porque irrita la piel. La descamación persistente, el picor intenso, la caída súbita o una lesión no son competencia del salón: se refieren.
1. Los colores primarios de la teoría del color aplicada al cabello son:
Los primarios no se obtienen por mezcla; el naranja, el verde y el violeta son secundarios, y el blanco, el negro y el gris no son colores del círculo cromático. Fuente: teoría del color aplicada a la coloración.
2. Un color secundario se obtiene:
Los secundarios nacen de dos primarios; la mezcla de un primario con el secundario contiguo produce un terciario. Aclarar no genera colores nuevos del círculo. Fuente: teoría del color.
3. Dos colores complementarios se caracterizan por:
Los complementarios se sitúan en posiciones opuestas y su mezcla apaga el reflejo: verde contra rojo, azul contra naranja y violeta contra amarillo. Fuente: teoría del color.
4. Para neutralizar un reflejo anaranjado no deseado se recurre a:
El azul neutraliza el naranja, el violeta neutraliza el amarillo y el verde neutraliza el rojo. Elegir mal el matiz intensifica el problema en lugar de corregirlo. Fuente: teoría del color aplicada a la coloración.
5. Un cabello aclarado que queda demasiado amarillo se corrige con:
El violeta es el complementario del amarillo y apaga ese reflejo. Una nueva decoloración sobre un cabello ya aclarado añade daño sin resolver el matiz. Fuente: teoría del color aplicada a la coloración.
6. El nivel de un color indica:
El nivel mide claridad y oscuridad; el tono o reflejo indica la dirección del color y la intensidad, su fuerza. Confundirlos es un error frecuente en la formulación. Fuente: teoría del color aplicada a la coloración.
7. El reflejo de una coloración se refiere a:
El reflejo describe hacia dónde va el color; la claridad la marca el nivel. Ambos datos se leen en la nomenclatura del fabricante. Fuente: teoría del color aplicada a la coloración.
8. El fondo de aclaración es:
Al aclarar, el pigmento oscuro desaparece antes que el cálido y el cabello atraviesa fases rojizas, anaranjadas y amarillas: ese fondo hay que neutralizarlo o asumirlo. Fuente: teoría del color aplicada a la decoloración.
9. Aplicar un tono ceniza sobre un fondo de aclaración todavía anaranjado produce:
El matiz frío se mezcla con el fondo cálido que hay debajo y el resultado se enturbia; primero se lleva el fondo al punto adecuado y después se matiza. Fuente: teoría del color aplicada a la coloración.
10. Una coloración temporal se caracteriza por:
La coloración temporal actúa en la superficie y se retira con el lavado; solo la coloración de oxidación penetra y aclara. Fuente: clasificación de los productos de coloración.
11. Una coloración semipermanente se diferencia de una permanente en que:
La semipermanente deposita color sin oxidante y se va perdiendo con los lavados; la permanente combina álcali y oxidante y modifica el pigmento natural. Fuente: clasificación de los productos de coloración.
12. Una coloración demipermanente se caracteriza por:
La demipermanente trabaja con un oxidante suave para depositar y difuminar, sin aclarar; es útil para igualar longitudes y matizar. Fuente: clasificación de los productos de coloración.
13. Una coloración permanente actúa porque:
La permanente combina un álcali que hincha y abre con un sistema oxidante que aclara el pigmento natural y desarrolla las moléculas de color dentro de la corteza. Fuente: química de la coloración.
14. La cobertura sólida de canas se consigue habitualmente con:
La cana carece de pigmento y necesita un sistema que deposite de forma estable dentro de la corteza; los productos de superficie solo la disimulan hasta el siguiente lavado. Fuente: técnicas de coloración.
15. Ante una cana que no toma el color, la ficha técnica suele prever:
El cabello cano suele tener la cutícula más compacta; los fabricantes prevén preparaciones o ajustes de fórmula. Superar el tiempo indicado daña el cabello sin garantizar cobertura. Fuente: ficha técnica del producto.
16. Una coloración vegetal de composición desconocida obliga a:
Algunas preparaciones vegetales llevan sales metálicas que reaccionan con el oxidante liberando calor y destruyendo el cabello; la prueba de incompatibilidad es obligatoria ante la duda. Fuente: pruebas previas del servicio de coloración.
17. La decoloración se emplea cuando:
El decolorante retira pigmento y permite alcanzar niveles altos de claridad; también es el proceso más agresivo, y por eso exige valoración previa. Fuente: química de la decoloración.
18. Un producto aclarante de alta elevación se diferencia de un decolorante en que:
El aclarante de alta elevación combina aclarado y matiz en un solo paso, con un límite de niveles y solo sobre cabello virgen; no aclara un color artificial ya depositado. Fuente: técnicas de coloración.
19. Aplicar una coloración permanente sobre un cabello ya teñido de oscuro para aclararlo:
El color artificial depositado no se aclara con otra coloración: hace falta un proceso de eliminación o de decoloración, valorando antes el estado del cabello. Fuente: técnicas de coloración.
20. En una primera coloración sobre cabello virgen, el calor del cuero cabelludo hace que:
El calor corporal acelera el proceso en la raíz, lo que obliga a ordenar la aplicación para conseguir un resultado uniforme, según indique la ficha técnica. Fuente: técnicas de aplicación del color.
21. En un retoque, el producto se aplica:
Aplicar sobre lo ya teñido acumula daño y produce zonas más oscuras; el retoque se limita al crecimiento nuevo y, si hace falta, se refresca el medio con producto adecuado. Fuente: técnicas de aplicación del color.
22. Una línea visible entre la raíz y el resto de la longitud indica:
La banda aparece cuando la aplicación no cubre con continuidad o cuando se solapa producto sobre cabello ya procesado; se corrige con técnica de aplicación, no con más producto. Fuente: técnicas de aplicación del color.
23. La técnica de mechas con papel permite:
El papel aísla y permite colocar el color con precisión; el nivel de aclarado depende del producto y del cabello, no de la técnica. Las medidas de protección son siempre las mismas. Fuente: técnicas de coloración.
24. Una técnica de aplicación a mano alzada busca:
La aplicación libre persigue transiciones suaves y un efecto natural; para cobertura de cana o aclarado uniforme se utilizan otras técnicas. Fuente: técnicas de coloración.
25. La prueba del mechón antes de una coloración permite:
El mechón procesado aparte muestra el color obtenido y cómo responde el cabello; la alergia se explora con la prueba de predisposición, que es distinta. Fuente: pruebas previas del servicio de coloración.
26. La prueba de predisposición se realiza:
La sensibilización puede aparecer en cualquier momento, incluso tras años sin problemas; la frecuencia y el procedimiento los fija el fabricante en su ficha técnica. Se registra en la ficha del cliente.
27. Ante hinchazón facial y dificultad respiratoria durante un servicio de color:
Es una urgencia vital: se activa el sistema de emergencias sin demora. El profesional no administra medicamentos ni asume el traslado, que retrasaría la atención especializada. Fuente: protocolos de emergencia del establecimiento.
28. No debe aplicarse coloración cuando el cuero cabelludo presenta:
La piel lesionada absorbe más y se irrita con facilidad: el servicio se pospone y, si procede, se refiere. La grasa, la descamación leve o la cana no son contraindicaciones. Fuente: criterios de contraindicación del servicio químico.
29. Antes de una coloración, la ficha debe recoger:
El historial químico, las alergias y las pruebas realizadas son los datos que condicionan la decisión técnica y acreditan la diligencia profesional. Fuente: buenas prácticas y normas de responsabilidad.
30. Un cabello muy poroso teñido tiende a:
La cutícula levantada deja entrar y salir el color, lo que produce resultados irregulares y poca duración; se iguala la porosidad antes de aplicar el tono. Fuente: análisis previo al servicio de color.
31. Igualar la porosidad antes de una coloración sirve para:
Un cabello con zonas de porosidad distinta toma el color de forma desigual; igualarla es lo que permite un resultado uniforme. No sustituye ninguna prueba previa. Fuente: técnicas de coloración.
32. Las puntas de un cabello largo y teñido suelen quedar más oscuras porque:
La acumulación de color y la porosidad de las puntas hacen que absorban más y se oscurezcan; por eso se refrescan con producto adecuado y no con la misma fórmula de la raíz. Fuente: técnicas de aplicación del color.
33. El refresco de color en medios y puntas se hace:
El refresco se realiza en el momento y con la fórmula que prevé la ficha técnica, normalmente más suave, porque el cabello de la longitud está más poroso. Fuente: técnicas de aplicación del color.
34. Un producto matizador se utiliza para:
El matizador ajusta el reflejo apoyándose en la neutralización, sin aclarar ni reconstruir nada; su exceso puede dejar un depósito visible. Fuente: técnicas de coloración.
35. Un matizador dejado más tiempo del indicado puede:
El matizador deposita pigmento: sobreexponerlo tiñe el cabello del propio matiz, sobre todo en zonas porosas. El tiempo lo fija el fabricante. Fuente: ficha técnica del producto.